Après quelques nuits blanches, j’avais trouvé une solution. J’ai pris des barres d’armature (connues localement sous le nom de « ferraille » pour renforcer le béton), en trois diamètres : 6 mm, 8 mm, 10 mm, et avec des longueurs respectives de 25 cm, 45 cm, and 65 cm. J’ai arrondi une extrémité avec une meuleuse d’angle.

J’ai posé deux panneaux de OSB de 250 cm x 65 cm l’une sur l’autre, et j’y ai percé des trous avec une distance verticale de 5 cm et horizontale de 20 cm, avec des diamètres – vous l’avez deviné- de 6, 8 et 10 mm pour les rangées de fond, du milieu, et du haut.

Sur le panneau du fond, j’ai vissé quelques madriers de 6 cm d’épaisseur, pour créer un vide, mais en faisant attention que les trous des deux panneaux étaient bien alignés.

Une fois les deux panneaux en place, il suffisait de frapper les barres de fer à travers les trous. J’ai glissé des chutes de tuyau d’arrosage de 16 mm sur les barres, pour éviter d’avoir trop de placage couleur rouille d’ici quelques années.

Encore ranger et étiquetter le tout, et fini le désordre.

Les deux panneaux verticaux avec le vide entre les deux.

Le traîneau fonctionne sur deux guides parallèles, qui se logent dans les deux fentes de la scie circulaire à table. J’ai utilisé un carré de Quickstep revêtement de sol d’environ 60 x 60 cm, parce que sa face inférieure est très lisse et glisse facilement, et c’est également très dur comme surface.

Dans les deux guides verticaux à l’avant et à l’arrière du traîneau, j’ai inséré un rail de rideau en aluminium ( en forme de « U »), de sorte qu’il est à ras de la surface. Il est suffisamment élevée, environ 10 cm du plateau du traineau, de sorte que la lame de scie ne le touche pas.

Sur le côté avant de la luge, vers l’opérateur, j’ai fixé deux morceaux de MDF (« Medium ») à gauche et à droite de la lame de scie, avec une distance entre eux d’env. 5 mm. Ils  protègent les mains de la lame une fois qu’il traverse le guide vertical avant. En plus, j’ai attaché la poignée d’une scie à main déclassée au traineau, ce qui facilite une prise en main facile.

J’ai un certain nombre de guides et de blocs de câlage, qui s’attachent au rail en alu. Ils me permettent de couper à la longueur, mais aussi de réaliser des rainures, tenons ou mortaises pour les joints. Voir les photos de quelques exemples. J’utilise aussi des gabarits pour couper des angles de 45 °, par exemple pour des cadres de tableaux ou des boîtes.

Enfin, pour la sécurité, j’ai aussi monté la protection de la lame de la scie circulaire sur le traîneau. Si je l’avais fait avant, il aurait pu me sauver 2 mm de mon index. Une leçon douloureuse que je n’oublierai pas vite…

J’ai pris un tuyau en PVC de diamètre 50 mm, 30 cm de long. , et collé avec de l’époxy un interrupteur de contact dans le tuyau (le genre de commutateurs électriques vous montez à l’intérieur d’une armoire près de la porte, de sorte qu’une ampoule à l’intérieur de l’armoire s’allume dès que vous ouvrez la porte), juste à l’endroit oú le tuyau d’aspirateur se termin

L’interrupteur est relié à une prise électrique, dans laquelle la prise de l’aspirateur est branchée. Au moment où vous retirez le tuyau, l’aspirateur se met en marche, prêt pour la tâche.

J’ai fixé le tube sur le côté de ma table de travail, sous la surface de travail, à un angle et une hauteur qui est confortable pour le sortir sans se courber. Pour fixer le tube, j’ai percé deux trous  de 8 mm d’un côté du tube, et passé une vis à travers eux avec un tournevis pour atteindre l’autre côté du tube.

Vous pouvez toujours prendre l’aspirateur à un autre endroit ou une partie de l’atelier si nécessaire sans peine.

J’ai fait une petite modification à mes serre-joints, en perçant deux trous à un angle de 90 degrés dans la manche en bois, et en y insérant des clés hexagonales pour les (dé)serrer.

Fonctionne parfaitement, et se fait en un rien de temps.